散文匠士與醬士

散文匠士與醬士，匠士是得到師父認可而畢業的學生，能夠獲得匠士學位的青年，就已經是獨當一面的木匠，不但謀生容易，而且受人敬重，現在詳細來看散文匠士與醬士。

散文匠士與醬士1

文 / 李美麗

路過黃山腳下的休寧縣，在當地負責文化工作的朋友告訴我，當地有一種“士”，是別的地方所沒有的創見。

那不是學士、碩士、博士，而是“匠士”。

由於休寧縣是國家貧困縣，受教育原來就不容易，學完教育要找工作更難，爲了這些農村青年的出路，創設了一個給初中畢業青少年就讀的“德勝魯班木工學校”，以老木匠當師父，培養專業的木匠。

得到師父認可而畢業的學生，授予“匠士”學位，並帶上匠士帽拍照。

能獲得匠士學位的青年，就已經是獨當一面的木匠，不但謀生容易，也是很大的榮譽。

朋友告訴我，那個木工學校的校訓之一竟然是：“我們不認爲一個平庸的博士，比勤勞敬業的木匠對社會更重要。”朋友說：“匠士受到敬重的原因，是在這個混亂的時代，匠士的學位比博士學位更難造假”。

我想起不久前，用假造學位在大學交了幾十年的假博士；以不存在學校的博士學位詐欺多年的無毒專家；以及每隔一陣子就被踢爆的假學位事件，不禁感到莞爾。

王永慶先生被選入當代名人錄時，堅持登錄時的學歷要寫小學畢業，而不是別人主動頒給他的十幾個榮譽博士學位。這應該是一種“匠士”的精神吧！因爲博士某種程度上就是“醬士”。

這個社會學位被僵化、制式之後，匠士的精神也隨之消失，其實是社會的重大損失。當我們走進美術館、博物館，

看見唐的三彩、宋的青瓷、明式傢俱、清代金佛……無數的玉器、木雕、金銅，就會看見許多匠士的靈魂在其中顯影。匠士精神鵰零後，誰與爭鋒呢？

走進最現代的百貨公司，又有誰想過路意威登原來是一個作皮具的匠人？威治伍德是瓷匠？橋治傑生是銀匠？斯華洛奇是玻璃工匠？最優秀的匠人是藝術家，最傑出的藝術家就是大匠，連最偉大的禪師都是“禪門宗匠”！

或者，迴歸這種匠士的文化，才能使文明回到一個素樸的'基點，使每個人都能在自己的才華堅持一生、以臻巔峯，他是用一生的努力發言，

而不是憑着學歷說話，我們不會想知道朱銘、楊麗花是什麼學校畢業的，就像我們也不必知道貝多芬、梵高是什麼學歷一樣。

散文匠士與醬士2

小院醬香散文

這種美味，指定有人沒撈着見過，更別說吃過了。即使見過吃過，也沒有我們這裏的香，或者根本就是同名不同宗的兩碼事。

過去日子過得緊巴，忙活一年，即使到了春節也沒有條件像現在這樣大魚大肉的往家搬弄，蔬菜也是按時令。

那個年代也沒有超市，現買也沒處買去，何況手頭也沒有幾個大錢。正月裏招待親戚朋友菜餚稀缺，這樣，年底家家戶戶做大豆腐就顯得尤爲重要。

做豆腐就必然有豆腐渣，這種東西有兩個特點，一個是越嚼越香，另一個就是噎人。即使把它跟大蘿蔔放在一起炒，用玉米、秫黍（高粱）煎餅卷着吃，

也冷不丁地噎得你打嗝，堵在食道不肯往下走，逼得你不得不趕緊用水往下送。噎你沒商量。怎麼辦呢？扔了是不可能的，那個年代不說窮煞了也窮瘋了，怎捨得扔了呢！餵豬？那時豬的生活還處在野草野菜地瓜皮的水平，如此香噴噴的東西還輪不到它。

不知從哪個朝代流傳下來這樣兩句話：待要吃飯，諸安二縣。意思是這兩個地方的人會倒騰着吃。既然能得到如此美譽，

肯定是滿足了南來北往的味蕾。還別說，真是名不虛傳。單這豆腐渣，就被做成了味道不可思議的醬蛋子。

記得母親把豆腐渣用兩手攥緊，來回轉悠着用力擠壓，一會一個圓圓的豆渣球就形成了。由於大豆本身就有油*，具有一定的粘合力，所以很容易成個。

我也學着大人的樣子搶着幹，其實是一種玩心，童趣。只是我手小做得球也小，好在這個大小不講究。

等把所有的豆渣球做好，就把它們一個一個的擺到臘條筐裏或者別的什麼傢什裏，放到比較暖和不通風的裏屋（就是內間），蓋上一層包袱，不幾天的功夫，你再掀開看那一堆豆渣球，哇呀呀！

根本就看不見它們的本來面目了，灰灰的黑乎乎的毛長滿了一筐，顯得很臃腫。就像現在的饅頭壞了長了毛一樣，如果有壞饅頭也可以摻在裏面，可惜那時的饅頭哪有壞的機會喲。

一定要讓豆渣球壞透氣，再把它們切成片拿到院子裏風乾，然後再用水泡透，攪成糊糊狀，撒上適量的大鹽，盛在盆裏發酵，發酵的同時水分也在不斷的蒸發，等幹到一定程度，再攥成個，這時它就不叫豆渣球了，而是豆渣醬了，黑黑的像“鐵蛋兒。”

其實，不等“鐵蛋兒”出生，在它還是片時就已經走上餐桌了。那時豬肉炒菜稀罕，就用壞透、風乾後的豆渣片炒大白菜蘿蔔啥的，味道並不亞於豬肉炒菜，味道美極了。

也可以把這些片裝到瓶子裏，倒上涼開水撒上鹽，然後把大蘿蔔切成塊也裝進瓶子裏，擰緊瓶蓋，過幾天蘿蔔就被燒的軟軟的了，八十的老嬤嬤*也能咬動。

吃起來，妙不可言。“鐵蛋兒”簡單，掰一塊就着玉米餅子，加棵蔥白，可香了。如果切片用鏊子??祝?薔褪竅閔霞酉懍恕?/p>

就這樣“鐵蛋兒”堂而皇之的佔據餐桌一隅，陪我們度過了一個個缺吃少喝的冬季。一直到開春，新韭、菠菜之類的綠滿了菜園子，也還吃不完。

現在物質豐富了，直接煮黃豆做醬了，當然也不能叫豆渣醬了，叫豆瓣醬。

而相比豆渣醬，麪醬就簡單多了。夏季，新麥子進倉，各家各戶忙着做炒麪。就是把麥粒炒熟再磨成麪粉，

用籮籮籮（第一個籮名詞，一種工具，後面的籮動詞，就像用篩子篩），籮下的熟麪粉和糊糊喝，就像喝芝麻糊；籮出來的麩子呢就用來做醬。

把熟麥麩加水加鹽抹平，不能太稀也不能太稠。太稀成了醬湯，太稠不等發酵好就乾巴了。記得那時爲了防止雞刨鴨叨，母親總是把醬盆放到石磨上。但是蒼蠅聞着味哄哄地馬上就包圍了醬盆，

母親就蒙上包袱，四周再用細繩紮緊。夏天太陽槓毒，發酵得快，水分蒸發得也快，不幾天就可以吃了。但此時味道平平。

要想麪醬好吃，不得不提到家鄉一種很普通的野草——黃蒿。

黃蒿跟其它野草一樣，春天發芽生長，秋天枯萎。葉子細小，有莖，淡綠*，開花也不起眼，跟米粒似的淡黃*。

春天，眼看着其它同類有的開花被人欣賞，有的被挖去食用，黃蒿就默默地長個，盛夏，一直長到半米左右也沒人理，

人家那艾草一年還有個端午可以派上用場，黃蒿呢就連割草的也落過，因爲它是驢不吃牛不聞。就這樣一種名不見經傳的植物，卻有它獨特的用處。

沒有記載，也沒有人告訴我們是誰發現的，反正就是一輩一輩流傳下來的。從我記事就懂的，不用吩咐就自覺地去栗子行拔黃蒿，弄回家用它把醬盆遮蓋得嚴嚴實實的，還省去了繩扎包袱的麻煩。

這樣發酵的麪醬有一種特別的清香味，像桂花又像茉莉，淡淡的綿綿的，縈繞整個小院，飄蕩整個村莊。使你忘了是在吃一種黑巴巴的醬，而是享受一種奢侈的美味。

現在雖然生活好了，但是醬作爲一種很普通的家鄉小吃，不但沒有退出歷史舞臺，還被髮揚光大了，被加進了很多佐料，

比如：大姜、八角、花椒……還被包裝打扮請進了各大超市，當年的“鐵蛋兒”也與時俱進“西裝革履”了，逢年過節隨主人招搖過市走親串友的，好不得意。

難忘小院醬香，因爲小院醬香有濃濃的家鄉情。