丹景山之張飛回鍋肉原創美文

每到春節，我最喜歡做的事情就是到丹景山二叔家團年。

坐葛藤椅，品刺梨茶，一邊嗑着丹景山的南瓜米，一邊享受着初春的暖陽。

丹景山美色盡收眼裏，要是運氣好還可以看到遠處的成都平原。

丹景山是有故事的地方，大人們鑽攏肯定要講一些跟三國有關的逸事，小孩子們關心的卻是竈頭上熱氣騰騰的美食。

老人們說，到丹景山不吃張飛回鍋肉，就跟到丹景山不尋找黃荊條子一樣，是會被其他遊客竊笑的。

最初聽到＂張飛回鍋肉＂的名號時，還以爲是二叔一家爲了取樂客人，隨便取的一個菜名。

後來，跟隨二叔上張飛營，下巫廟溝，才發現沿路都有人家在製作這麼一道菜。

吃過張飛牛肉，嘗過鍋盔回鍋肉，這張飛回鍋肉又該是一種什麼樣的滋味呢？

我那顆跳動在舌尖上心，再也經不起美食的誘惑，忍不住蠢蠢欲動起來。

趁二叔聊得正歡的時候，我溜進了竈房裏，順手抓起一塊晶瑩剔透的東西就往嘴裏送，滾燙的，有嚼勁的，曼妙的味道，沁人心脾。

雖然是囫圇而吞，那似曾相似的味道，依舊讓我回味得忘情。

竈邊燒火的二嬸笑吟吟的問我是什麼味道，我竟然說不出來，只能說一句是張飛回鍋肉的味道來敷衍。

走東闖西吃的東西不少，善於品長論短的我，這一次竟居然栽在了張飛回鍋肉上面。

也許最好的味道，就是大自然裏說不出來的味道吧，我努力說服着自己。

細品當中的那一份熟悉又是什麼呢？我仍然百思不得其味。

到了真正開飯的時候，我向二叔問起了張飛回鍋肉作法。

二叔笑得前仰後合，他說張飛回鍋肉就是苕皮回鍋肉，不過他的苕粉必須要出自張飛營海撥九百多米的山頂，不然就算是請到玉皇大帝也做不出來這樣的口感。

一方水土養育一方人，一方水土也造就了一方美味。

離開了這一方水土，什麼樣的美味都會黯然失色。

我暗自慚愧，原來那熟悉的味道竟然就是朝夕相處的紅苕的`味道。

老實說，張飛回鍋肉並不是當地人心血來潮時的信手之作。

相傳當年張飛鎮守張飛營時，經常夜巡丹景山，張飛營，龍泉驛一帶，確保沒有匪患和魏兵騷擾。

由於東關一帶，地勢陡峭，山路難行，人煙稀少，經常是人困馬乏時還得不到給養的補充。

有一次，張上夜巡而歸，途經竹林坳（今張飛頭像下面）時，實在餓得走不動了，就帶着軍士叩響了老鄉的柴門。

熟睡中的老鄉得知是三將軍來探訪，既心疼又高興，呼兒喚女，準備殺雞殺豬款待張飛。

張飛最怕叼撓百姓，一一拒絕了，吩咐備些素食即可。

老鄉知道張飛是北方人，不喜麻辣，於是將張飛營山頂的紅苕磨製成粉，煎餅，以蒜苗和少許豆瓣輔之，不久一道沒有肉的苕粉回鍋肉呼之欲出。

晶瑩剔透，熱氣騰騰。

三將軍吃罷，盛讚味道巴適，臨別時還不忘將剩下的菜品帶回了軍營。

第二天，張飛派人詢問老鄉，昨晚之菜喚作什麼名字？

老鄉最初回答是苕皮回鍋，隨既又覺得有些欠妥。

在四川話裏苕皮和臊皮是同音的，臊皮有丟人的意思，老鄉怕引起誤會，故改名爲張飛回鍋肉，也藉此表達對三將軍的敬意。

距三國已近兩千年，丹景山附近的百姓仍舊稱苕皮回鍋肉爲張飛回鍋肉，雖然菜裏也添加了豆豉，豬肉，但當地的鄉民仍視無肉的苕皮回鍋爲正宗的張飛回鍋肉。

二叔說張飛回鍋肉是真正的綠色回鍋肉，完全不需要藉助現代的烹飪手段，雖然古法做起來很土，但吃得卻是最健康的。

二叔堅信張飛回鍋肉與張飛有着某種聯繫，書上記載的是歷史，民間流傳的是歷史，飯桌上傳承的也是一種歷史。

對於二叔的話我不敢妄加論斷，細細品味，貌似又有幾分道理……